Нарьян мар что посмотреть зимой
Перейти к содержимому

Нарьян мар что посмотреть зимой

  • автор:

Чем заняться в Нарьян-Маре, когда зима длится 240 дней в году?

Нарьян-Мар – небольшой городок за Полярным кругом, где сфера туризма не так хорошо развита, что неудивительно, учитывая суровый климат. Специально для тех, кого манит северный колорит и самобытность этого города, otdihvrossii.ru рассказывает, чем можно заняться в Нарьян-Маре зимой.

Больше интересных идей для отдыха ��

Увидеть полярную ночь

Может быть, это не настолько завораживающее зрелище, как северное сияние, но для многих будет удивительно узнать, что во время полярной ночи бывает светло – точнее, во время полярного дня.

Чем заняться в Нарьян-Маре, когда зима длится 240 дней в году?

Длится этот период в Нарьян-Маре 2 недели, во второй половине декабря – начале января. В это время днем наступают так называемые гражданские сумерки. А вот что это такое – проще увидеть, чем объяснить.

На заметку: В темное время суток на главных улицах Нарьян-Мара хорошее освещение, так что в кромешной темноте вы вряд ли останетесь.

Попробовать местную кухню

Национальные блюда здесь предлагают почти все кафе и рестораны. Разнообразные деликатесы из оленины, блюда из семги и белорыбицы – эти сытные яства утолят голод после прогулок по зимнему городу и придадут сил.

Чем заняться в Нарьян-Маре, когда зима длится 240 дней в году?

Если вы захотите вернуться в Нарьян-Мар летом, советуем угоститься дарами тундры — морошка, голубика, брусника, клюква.

На заметку: Купить мясные и рыбные деликатесы в подарок близким или себе любимому можно во многих магазинах города. Правда, самое вкусное мясо перед праздниками быстро раскупают.

Увидеть настоящие чумы

Находятся они в Центре арктического туризма, где, кроме чумов, можно увидеть и народную ненецкую одежду.

Чем заняться в Нарьян-Маре, когда зима длится 240 дней в году?

Вам расскажут о традициях и легендах ненцев, проведут по «Тропе оленя», вдоль которой установлены ненецкие идолы, предложат принять участие в традиционных забавах и играх. Здесь же можно переночевать в гостевом чуме, попариться в бане и даже поиграть в бильярд. В общем, Туристический центр Нарьян-Мара – настоящая находка для тех, кто хочет и к местному колориту прикоснуться, и с цивилизацией связь не потерять.

Посетить музеи

Музеи Нарьян-Мара познакомят вас с историей и культурой местного народа – ненцев.

Чем заняться в Нарьян-Маре, когда зима длится 240 дней в году?

Любителям истории и этнографии советуем побывать в Краеведческом музее, увидеть воссозданные комнаты первого дома Ненецкого автономного округа в Пустозерском музее истории и культуры, отведать блюда северной кухни в музее-ресторане Тиман.

На заметку: Если вы собираетесь в Нарьян-Мар на новогодние выходные, уточните, работают ли музеи в эти дни. Поскольку это не самый популярный у туристов город, музеи могут быть закрыты.

Мы в адомалучше.рф уверены, что любители активного отдыха, поклонники северной природы и увлеченные историей путешественники останутся довольны поездкой в Нарьян-Мар. Это прекрасная возможность прикоснуться к местному колориту, не отказываясь от всех прелестей цивилизации.

Полезные ссылки:

  1. Как отдохнуть в Анапе в этом году, чем заняться?
  2. Несколько дней в Питере с детьми: куда пойти и чем развлечь
  3. Когда выгоднее всего отдыхать в мае и захватить больше дней

Красный город или Что посмотреть в Нарьян-Маре

Где это находится?

Где это находится?

Закрыть карту

Закрыть карту

Нарьян-Мар — столица и единственный город Ненецкого автономного округа, самого малонаселённого и в то же время одного из самых зажиточных регионов России. Отрезанный от остальной России болотистой тундрой он — как остров на материке: летом сюда добираются на пароме по Печоре, зимой — по зимнику от Харьягинского, в межсезонье — здравствуй, авиация. Захолустный административный центр в недавнем прошлом, Нарьян-Мар в эпоху льющихся на нас «золотым дождём» (во всех смыслах этого выражения) нефтедолларов — один из богатейших городов России. Например, если исходить из валового продукта в расчёте на одного жителя, то по этому показателю столица Ненецкого автономного округа сравнима с Дубаем, а по некоторым расчётам, даже превосходит его. А ещё в Нарьян-Маре — самая дорогая в России шаурма; именно эта новость была главной в «Российской газете» накануне старта нашего путешествия.

«Здесь живут оленеводы и рыбачат рыбаки» — пелось в известной советской песне про Нарьян-Мар. За прошедшие с её выпуска полвека ситуация в корне изменилась: как на небе — «только и разговоров, что о море и о закате», так и здесь, на севере — теперь всё больше обсуждают не оленей и сёмгу, а нефть, газ и всякую сейсморазведку.

Сегодняшний Нарьян-Мар — не совсем город, скорее — агломерация из нескольких посёлков, нанизанных на дорогу, убегающую в направлении к ближайшей железнодорожной станции — в Усинск. После сезонного зимника и отрезка круглогодичного шоссе, под снегом ничем от зимника не отличающегося, из тундры неожиданно вырастает новёхонькое здание Центра арктического туризма. Вскоре за ним начинается посёлок Искателей, до 2004 года бывший частью Нарьян-Мара и ныне из его состава исключённый, затем — районы Нарьян-Мара: Лесозавод, Сахалин, Качгорт и наконец Центральный, то бишь сам Нарьян-Мар. Размеры последнего — примерно два на два километра, обойти его периметру можно минут за сорок, если ветром в тундру не унесёт.

Мы — в Арктике, хоть и сдобренной слабыми отголосками Гольфстрима. Поэтому лето тут фактически отсутствует, по сути это — затянувшаяся прохладная весна постепенно переходящая в такую же по характеру осень. Зато зима в Нарьян-Маре, в сравнении с сибирскими городами, расположенными на той же широте, — относительно мягкая. Длится она здесь не менее восьми месяцев.

Нарьян-Мар

Центр арктического туризма — туристическое сердце Ненецкого автономного округа. Это — этнокультурный комплекс, на базе которого организуются туры в различные труднодоступные уголки региона, такие как остров Вайгач, термальные источники Пым-Ва-Шор или каким-то чудом до сих пор действующая метеостанция на Русском Завороте.

Нарьян-Мар

Коренной народ, исторически проживающий на этой земле, — ненцы. В прошлом их называли самоедами.

В традиционных верованиях ненцев — три мира: земной, подземный и небесный. Верховное ненецкое божество — Нум, создавший земной мир и отправивший сюда своих семерых сыновей следить за порядком. Единственные из людей, кто может путешествовать между мирами, — шаманы. К ним было принято обращаться за советом, помощью или защитой. Для поклонения богам создавались человекоподобные идолы, которым приносились подношения и жертвы.

Эта культура была практически полностью уничтожена в советские времена, хотя анимистические представления об окружающем мире сохраняются у ненцев до сих пор, правда в сильно урезанном виде.

Нарьян-Мар

Священное дерево для ненцев — лиственница. Считается, что в отличие от «земной» берёзы, лиственница связана с небесным миром.

Из её хвои ненцы раньше готовили настой против цинги, а из шишек — против лёгочных болезней. При смешивании этих двух настоев получалась субстанция для лечения ран и гнойников. Также для этой цели иногда использовалась лиственничная смола — для этого её разогревали над костром, после чего, тёплой и мягкой, запечатывали рану.

Именно из лиственницы ненцы традиционно высекали своих идолов, уж не знаю где они её отыскивали в тундре.

Нарьян-Мар

До сих пор на севере принято делать деревьям подношения — повязывать на ветви цветные лоскутки ткани и оставлять личные вещи. Мы тоже прошли соответствующий ненецкий обряд на удачу.

Открывая Серебряное ожерелье

Фото: Наталья Бешкарева

Перед тем как сделать подношение, нужно обойти вокруг лиственницы семь раз, иначе, как говорил когда-то Амаяк Акопян, — чуда не произойдёт!

Открывая Серебряное ожерелье

Фото: Наталья Бешкарева

Традиционное ненецкое жилище — чум. Ненцы называют его «мя».

Каркас чума состоит из 20-40 еловых жердей, установленных в форме конуса. Их количество напрямую зависит от достатка семьи: чем богаче семья — тем больше шестов, и тем крупнее чум.

Представленный в Центре арктического туризма чум покрыт современной палаточной тканью. Да, не аутентично, но в наши дни жилища оленеводов в тундре выглядят именно так. В прошлом у ненцев использовалось два разных покрытия для чумов: зимнее — из нюка (покрывала из оленьих шкур), и летнее — из вываренного в течение суток берестяного полотнища.

Интересно, что по ненецкому обычаю установкой чума в тундре всегда занимается женщина. Зимой на это обычно уходит около получаса, летом — в два раза меньше.

Нарьян-Мар

Пол из оструганных досок — ещё одно веяние современности. Вообще, в последние годы жизнь ненцев кардинально изменилась: рядом с чумами — снегоходы, внутри — электричество от генераторов, а иногда даже и спутниковое телевидение с интернетом.

Нарьян-Мар

Ненецкий чум — это отдельный мир со своими правилами и обычаями, отличающимися для мужчин, женщин и гостей. Через место, где расположен очаг, он связан с подземным миром, через отверстие для дыма — с небесным.

Нарьян-Мар

Традиционно жизнь ненцев крутится вокруг оленеводства. Всего на территории Ненецкого автономного округа проживает свыше ста шестидесяти тысяч оленей. В Центре арктического туризма — два.

Нарьян-Мар

Нарьян-Мар находится в зоне вечной мерзлоты. В самом городе вечномёрзлых грунтов нет, а вот вокруг — пожалуйста.

Мы отправляемся на небольшую снегоходную прогулку в ближайший пригород. Оленья упряжка нам не положена; как говорил Остап Бендер: «Это карета прошлого, в ней далеко не уедешь. Кроме того, там в подкладке живут маленькие мыши.»

Едем на снегоходах.

Нарьян-Мар

Наш путь лежит вдоль реки с чудесным названием Куя. Как можно догадаться из названия, на её берегах ни куя нет.

Нарьян-Мар

Конечная остановка — небольшая охотничья избушка, спрятанная посреди чахлого северного леса. Да, да, и в окрестностях Нарьян-Мара растут деревья.

Нарьян-Мар Нарьян-Мар

Иногда можно услышать, мол столица Ненецкого автономного округа появилась из ниоткуда посреди голой тундры. Это не так: устье Печоры было заселено русскими ещё в XV веке.

С середины XIX века этот край стал центром лесодобычи. С 1859 года вывозом леса занималась созданная специально для этого «Печорская компания», с 1900 — шведская фирма «Альфред Лидбек и К°». Оба предприятия потерпели неудачу — их суда были уничтожены штормами.

В 1903 году на берегу Печоры появился лесопильный завод «Стелла Поларе», построенный норвежской компанией «Ульсен, Стампе и К°». Десять лет спустя здесь трудилось уже почти девятьсот человек. На территории производства работал театр, а посёлок при нём мог похвастаться больницей, школой, баней, пекарней и даже чайной. Для персонала были построены дома квартирного типа, для сезонных рабочих — казармы. Место, где раньше располагался «Стелла Поларе», теперь называется Лесозавод. Это — один из районов Нарьян-Мара.

После революции лесопильный завод оказался национализирован. В конце 1920-х годов поселение рядом с ним получило официальное название «Рабочий посёлок при лесопильном заводе Комилеса № 51 имени Дзержинского». В 1931 году оно было заменено более ёмким и коммунистически правильным Нарьян-Мар (в переводе с ненецкого — «Красный город»).

В наши дни в Нарьян-Маре проживает около двадцати пяти тысяч человек, это — две трети населения всего Ненецкого автономного округа.

Нарьян-Мар

Ненецкий автономный округ — типичный нефтегазовый регион, а Нарьян-Мар — один из богатейших городов России. Концентрация дорогих внедорожников на местных улицах — почти как в Москве. Вообще, это — одно из немногих мест на Крайнем севере, население которого в наши дни продолжает расти.

Большинство зданий в городе — до сих пор деревянные. Многим из них — не один десяток лет. Некоторые в последние годы обшиваются ярко-жёлтым сайдингом, так что Нарьян-Мар наших дней — скорее не «красный» город, а «жёлтый».

Нарьян-Мар

Дорожные знаки пешеходных переходов почему-то установлены на очень низко, даже ниже пешеходных светофоров.

Подозреваю, что такое решение было подсмотрено в Европе, где в некоторых странах знаки пешеходных переходов для автомобилистов дублируются уменьшенными копиями для пешеходов, и последние как раз и устанавливаются там на высоту человеческого роста. Похоже, что в Нарьян-Маре решили убить сразу двух зайцев одним дорожным знаком.

По зимникам в Нарьян-Мар

Одна пятая часть России находится севернее полярного круга. На этой огромной территории, занимающей миллионы квадратных километров, есть немало городов и посёлков, не имеющих круглогодичного сухопутного сообщения с остальной частью России. Попасть туда можно либо по воздуху, либо по воде — морями и реками, либо по сезонным снежно-ледяным дорогам — зимникам.

Многие думают, что всё это — где-то далеко за Уралом, но это не так. В европейской части России, всего в каких-то полутора тысячах километров от Москвы, есть целый регион, отрезанный от Большой земли, — Ненецкий автономный округ. Сюда не построена железная дорога, и даже в столицу — Нарьян-Мар, не говоря уже о более мелких посёлках, круглогодично можно добраться лишь самолётом. Летом по реке Печоре ходит паром, связывающий Ненецкий автономный округ с Щельяюром, небольшим поселением, затерянным среди лесов Республики Коми. Но он — небыстр (время в пути — около 36 часов) и недёшев (стоимость провоза легкового автомобиля — от 15 тысяч рублей). Зимой же открывается сезонная автодорога, по которой в сторону Нарьян-Мара устремляются грузовики с продовольствием и стройматериалами, а обратно — на Большую землю — местные жители на своих легковушках.

Официально зимник называется «Нарьян-Мар — Усинск». Усинск — город в Республике Коми, соединённый с Большой землёй железной дорогой, крупный центр нефтедобычи. Он находится километрах в тридцати в стороне от дороги Печора — Нарьян-Мар, и мы туда в ходе нашей экспедиции не заезжали.

От Усинска до Нарьян-Мара — чуть более четырёхсот километров, при этом протяжённость непосредственно зимника — всего около семидесяти. Начинается он после вахтового посёлка Харьягинского, а заканчивается уже ближе к Нарьян-Мару. Получается, более трёхсот километров этой дороги — частью асфальтированные, частью мощёные бетонными плитами — официально круглогодичные, однако зимой они подобны зимнику — в сильный буран их нередко заметает.

Формально от Ухты до Харьягинского можно доехать и летом. На пути всего одна паромная переправа — через Печору около села Усть-Уса. Фактически некоторые участки этой дороги — грунтовые и неплохо так раскисают в периоды весенней распутицы и осенних дождей. Ну а если начистоту, то привычных нам, жителям Европейской части России, дорог севернее Ухты — нет.

Мы просыпаемся в Печоре в общежитии Печорского промышленно-экономического техникума.

Открывая Серебряное ожерелье

Плотный завтрак «а ля студентус» — залог отличного дня.

Открывая Серебряное ожерелье

Так выглядит Печора при свете дня.

Печора

На месте где стоит водонапорная башня в 1940-х годах было кладбище Севпечлага, где в том числе хоронили погибших детей.

Водонапорная башня была построена в 1954 году. Её строили заключённые, и, согласно легенде, проектировалась она не как утилитарное сооружение, а как памятник детям, погибшим в Севпечлаге. Проработала она меньше года, и с тех пор по прямому назначению не используется.

Печора

Перед выездом в Нарьян-Мар — заезжаем в Пятёрочку: докупить продуктов на случай, если что-то пойдёт не так, и мы застрянем где-нибудь в пути.

Появление в России федеральных продуктовых сетей — для меня сродни Макдональдсу, то есть — хорошо, даже очень: теперь практически в любом мало мальском посёлке можно купить примерно один и тот же набор продуктов по более-менее одинаковой цене. А ведь ещё несколько лет назад это было большой проблемой: приезжаешь куда-нибудь , а там — лишь пара сомнительных магазинов с замороженным мясом пятилетней давности, подсолнечным маслом и дешёвой водкой, а нормально еды — нет.

Печора

Печора — одна из великих северных рек. Её длина — свыше тысячи восьмисот километров. На всём её протяжении нет ни одного автомобильного моста, и всего один железнодорожный — как раз рядом с городом Печорой.

Печора

Как я уже рассказывал в прошлый раз, город расположен на противоположном от дороги берегу реки. Летом здесь ходит паром, а зимой намораживается ледовая переправа.

Печора

Север Республики Коми — вотчина Лукойла. Заправки все — брендовые. Дурная кассирша кричит по громкой связи, что это — стратегический объект, фотосъёмка здесь запрещена, и она сейчас вызывает полицию.

Печора

Дальше на север от Печоры идёт вполне сносная дорога. Местами — так почти средняя полоса России.

Зимник на Нарьян-Мар

По пути попадаются какие-то редкие деревни.

Зимник на Нарьян-Мар

Время в них будто застыло.

Зимник на Нарьян-Мар

Но дорога в Арктику живёт своей жизнью: стране нужна нефть, стране нужен газ, и год за годом круглогодичные трассы устремляются всё дальше на север.

Зимник на Нарьян-Мар

Там где раньше волки срали — мы построим магистрали!

Зимник на Нарьян-Мар

К северу от Печоры большинство автомобилей передвигаются парами. Это — дикий и чуждый человеку край, случись что — помощи ждать неоткуда. Метель здесь может бушевать неделями, а по ночам иногда ударяют пятидесятиградусные морозы, и исправный автомобиль на севере — не просто средство передвижения, а шанс на выживание.

Зимник на Нарьян-Мар

Местами дорога сужается до неприличия, и двум машинам на ней не разъехаться. Что ни день — кто-нибудь обязательно сползёт в кювет и завязнет. Здесь это — обычное дело: первый встречный вытянет тебя тросом — и поедешь спокойно дальше.

На севере в помощи отказывать не принято: каждый понимает, что сам завтра может оказаться в подобной ситуации.

Зимник на Нарьян-Мар

От поворота на Печору (в смысле — город) в сторону Нарьян-Мара в любое время года можно уехать примерно на девяносто километров — до посёлка Усть-Лыжа. Дальше лежит болотистая пойма Печоры (в смысле — реки) и переправа к селу Усть-Уса.

Летом от Усть-Лыжи до Усть-Усы ходит паром. Расстояние между ними по реке — около тридцати километров, время в пути — не менее пяти часов.

Зимой действует сезонная автомобильная дорога. Её протяжённость — почти 60 километров. Визуально она ничем не отличается от дороги, по которой мы ехали до этого, и проезжается менее чем за час.

Зимник на Нарьян-Мар

Зимник заканчивается ледовой переправой.

Зимник на Нарьян-Мар

На берегу реки грустят пережидающие зиму занесённые снегом паромы.

Зимник на Нарьян-Мар

После переправы — крутой подъём. За ним — прямики, уходящие за горизонт.

Зимник на Нарьян-Мар

Посреди одного из них — стелла «Полярный круг».

Рядом — площадка, на которой все останавливаются «на перекур». Вдоль её кромки — хабарики, ещё какой-то мусор, и всё обоссано. Ощущение, что это — какое-то сакральное место для справления нужды.

Зимник на Нарьян-Мар

Зимник на Нарьян-Мар

Это — земли нефтяников и газовиков.

Зимник на Нарьян-Мар

И днём, и ночью полыхают факелы нефтяных вышек.

Зимник на Нарьян-Мар

В пасмурную погоду, ей богу, — Мордор.

Зимник на Нарьян-Мар

Неприметная стела в виде чума на обочине дороги — граница Ненецкого автономного округа.

Зимник на Нарьян-Мар

Единственный посёлок на нашем пути — Харьягинский, который все местные называют Харьягой. Так же называется река, на берегу которой он стоит. Постоянного населения в Харьягинском нет — только вахтовики, связанные с добычей нефти и газа. Зато здесь есть гостиница, магазин и лукойловская заправка.

Харьягинское нефтегазовое месторождение, открытое в 1970 году, — одно из крупнейших в Ненецком автономном округе. До 2009 года оно разрабатывалось в основном французами (Total) и норвежцами (Statoil), но в последнее время их постепенно отсюда выживают.

Зимник на Нарьян-Мар

Прямо пойдешь — в Варандей попадёшь. До него — примерно 250 километров по зимнику, и нужно три пропуска: от Лукойла — на первую часть пути, от Башнефти — на вторую, и третий — от ФСБ — непосредственно в Варандей, находящийся в пограничной зоне.

Нам — налево, в Нарьян-Мар. До него отсюда — около 220 километров, и никакие пропуска не нужны.

В тундре так мало кустов, что на каждый из них указывает специальный дорожный знак. Шучу. На самом деле, словом «куст» обозначается скопление нефтяных скважин.

Зимник на Нарьян-Мар

После Харьягинского погода вновь налаживается. Освещённая зимним солнцем дорога — потрясающе красива.

Зимник на Нарьян-Мар

Зимник на Нарьян-Мар

Зимник на Нарьян-Мар

Зимник на Нарьян-Мар

Лесотундра сменяется тундрой.

Последние метры круглогодичной трассы и мы — снова на зимнике. Это — не такая дорога, как ведёт от Усть-Лыжи до Усть-Усы. Это — настоящий арктический зимник: узкая полоска из утрамбованного снега и льда, размеченная едва заметными вешками и убегающая по тундре куда-то за горизонт.

Живописный и немного романтичный в хорошую погоду, именно таким запомню я его на всю жизнь. По впечатлениям первая поездка по зимнику сродни первой встрече с океаном, первому треккингу над облаками, первому полёту на воздушном шаре, первой покорённой горной вершине, первому сексу. Короче, запоминается на всю жизнь. Из автомобильных колонок хрипит «Баллада о борьбе» Владимира Высоцкого.

Зимник на Нарьян-Мар

Движение по зимнику на Нарьян-Мар обычно открывается под Новый год и продолжается до двадцатых чисел апреля. Год на год, конечно, не приходится — всё зависит от погоды. Бывает, что и к десятому января обустройство зимней трассы ещё не закончено, либо что уже к началу апреля проехать по ней можно лишь на подготовленной технике.

Зимник на Нарьян-Мар

Внизу под зимником — топкое арктическое болото, и получается что дорога — словно живая. Чуть потеплеет, и она начинает плыть; проедет пара тяжеловесов — и вот уже на трассе появляются глубокие колеи. А если начнётся буран, а он здесь может не прекращаться неделями, зимник моментально окажется занесён снегом. Знакомый дальнобойщик, имеющий нешуточный опыт передвижения по сибирским дорогам, как-то рассказывал мне, что сильная метель всего за несколько минут может нанести метровые перемёты на идеально чистой до этого дороге, через которые даже на подготовленном грузовике приходится пробиваться с боем.

Из-за плохой погоды зимник на Нарьян-Мар регулярно закрывается. На въезде и выезде расположены пикеты МЧС, которые в случае чего опускают шлагбаум и никого не пропускают. Если вдруг кто-то окажется во время метели на зимнике — его при первой возможности постараются эвакуировать. Только вот учёта въезжающих на зимнюю дорогу автомобилей никто не ведёт, а мобильная связь отсутствует здесь как класс, поэтому в случае экстренной ситуации рассчитывать нужно только на свои силы — достаточный запас топлива в машине, тёплую одежду, еду и личную удачу. Ну или на какой-нибудь Трекол, который вдруг поедет мимо, — эти-то в любую погоду туда-сюда носятся.

К слову, высокая вероятность попасть в снежные заносы существует не только на зимнике, но и в любом месте севернее Ухты. Так что главное правило выживания на севере — запас топлива, тёплых вещей, воды и еды хотя бы на пару суток.

Если зимник закрыт — приходится ждать пока его откроют. Иногда ожидание затягивается на несколько дней. По этой причине я изрядно понервничал, пока мы были в Ненецком автономном округе, потому что от резервных дней, запланированных на случай непогоды, пришлось отказаться, и права на ошибку у нас не было. Но ненецкие боги были на нашей стороне: мы успешно доехали до Нарьян-Мара и даже выбрались обратно на Большую землю (после чего дорога оказалась заблокирована из-за непогоды почти на неделю).

Зимники равняют тракторами с прицепленными к ним волокушами. Последние называются «гитарами» или «балалайками».

Зимник на Нарьян-Мар

В ложбинах, где можно укрыться от ревущих арктических ветров, устроены пикеты. Здесь через проруби, вырубленные на реках, набирается вода, которую потом используют на зимнике, здесь же стоит техника и живут люди, обслуживающие дорогу. Трактора и грузовики иногда не глушат неделями — в противном случае есть все шансы не завести их до весны — и особенно холодными зимними ночами они дружно посапывают своими выхлопными трубами.

В вагончиках, где живут рабочие, можно укрыться в случае непогоды.

Зимник на Нарьян-Мар

Зимник регулярно намораживают. Для этого его ежедневно поливают водой. К весне слой льда может составлять несколько метров, поэтому зимник продолжает действовать в течение какого-то времени даже в плюсовую погоду.

Основная техника, работающая на зимнике, — отечественная: Уралы да Камазы. Главное её преимущество перед иностранными аналогами — наличие запчастей и ремонтопригодность: любой из наших грузовиков при помощи говна, палок и какой-то там матери можно починить где угодно, хоть в тундре.

Цистерны с водой утеплены специальной тканью. В особо холодные дни этого — недостаточно, поэтому внизу разводятся специальные костры. Так и ездят по зимнику: вода и пламень — поэзия!

Зимник на Нарьян-Мар

Погода постоянно меняется. Дунет лёгкий ветерок — и по дороге начинает бежать позёмка; усилится — и вот уже в тундре бушует пурга.

Зимник на Нарьян-Мар

Пройдёт пять минут — и будто ничего и не было, природа спокойна.

Зимник на Нарьян-Мар

Зимник на Нарьян-Мар

Солнце клонится к горизонту. Зимние закаты в тундре — одни из самых прекрасных в мире!

Зимник на Нарьян-Мар

Это для нас зимник — экзотика, а для местных — будничная жизнь. Они спокойно гоняют из Нарьян-Мара в Усинск и Печору в одну машину, даже если это — Матиз. Причём некоторые умудряются вернуться обратно в тот же день.

Каждый автомобилист Ненецкого автономного округа знает, что перед тем как выбираться на Большую землю нужно посмотреть данные по ветру на день проезда и на два предшествующих ему дня: если на эти дни по прогнозу обещан южный ветер со скоростью от десяти метров в секунду и выше — лучше сидеть дома, во всех остальных случаях — можно ехать. Местные стараются выезжать на зимник только в тёмное время суток, особенно весной. С одной стороны — так лучше виден рельеф дороги, с другой — ночью нет дорожной техники, а сам зимник, если он немного подтаял днём, снова схватывается морозом. На севере это называется «ехать в фары». Ну а поездка на Большую землю для местных — «поездка в Россию»; Россия — она где-то там далеко за тундрой.

Зимник на Нарьян-Мар

Зимник с каждым годом становится всё короче и короче — трассу потихоньку строят с обеих сторон, но дело движется очень медленно.

Зимник на Нарьян-Мар

Пока жизнь на сезонной автомобильной дороге продолжается своим чередом.

Нарьян мар что посмотреть зимой

Если в ночном небе из ниоткуда появляются зелёные, синие или фиолетовые волны, которые непрерывно движутся, словно вода в море, это может означать только одно — началось северное сияние. Зрелище настолько впечатляющее, что со временем появилась особая категория туристов — охотники за полярным чудом. Россия может похвастать обширными просторами, расположенными в непосредственной близости к Северному полюсу, а значит, увидеть астрономическое явление можно и без загранпаспорта. В этой статье расскажем, куда же отправится за «танцам неба» в России.

Мурманская область

Фото: Северное сияние

Самая близкая к Москве местность, пригодная для наблюдений за северным сиянием — Мурманская область. Цвет сияния здесь обычно зеленоватый. Чтобы увеличить свои шансы увидеть небесное шоу, стоит отъехать от крупных городов, которые лишь засвечивают небо, и отправиться, например, в Териберку, Видяево, Полярный, Печенегу или другой небольшой посёлок.

Северное сияние — явление плохо прогнозируемое и зависит от магнитной активности Солнца. Иными словами, его придётся ждать и буквально «ловить», а значит ехать стоит на неделю или больше. Разнообразить впечатления можно катанием на горных лыжах в Хибинах или активным отдыхом на Кольском полуострове.

Когда ехать: с конца августа по май

Нарьян-Мар

Фото: Северное сияние

Северное сияние в заполярном Нарьян-Маре очень красивое, состоит из нескольких оттенков и сопровождается мерцанием, которое превращает картину в сказку. Это природное явление наблюдается обычно при резкой смене погоды.

В ожидании полярного сияния можно посетить один из лагерей кочевников, которые живут в чумах (шалашах, покрытых оленьими шкурами), попробовать жареную оленину и покататься на упряжке северных оленей.

Когда ехать: с ноября по март

Архангельск и Северодвинск

Фото: Северное сияние в Архангельске

В Архангельской области работает общее правило наблюдения за северным сиянием — чем дальше от крупных населённых пунктов, тем ярче будет «танец неба». Очень часто в зоне северного сияния оказывается Северодвинск. Это природное явление там отличается зелёным оттенком и специфическим мерцанием. Однозначно сказать, как долго небо над вашей головой будет сиять и переливаться, не сможет никто. Иногда свечение длится 10 минут, а иногда и несколько суток.

Когда ехать: с сентября по апрель

Полуостров Таймыр, Красноярский край

Фото: Северное сияние

Таймыр называют краем холода — продолжительность зимы здесь составляет от 235 дней на юге до 285 дней на севере полуострова. Климат отличается крайней жёсткостью: от минус 40°C до минус 60°C. Также Таймыр известен как край редких удивительных северных сияний.

Когда ехать: с сентября по март

Якутия

Фото: Северное сияние

Якутская земля закована в лёд и снег от семи до восьми месяцев в году. В то же время её зимние ночи сопровождаются одним из наиболее ярких и красочных видов Северного сияния. В самом холодном месте Северного полушария — Верхоянске и посёлке Оймякон — это астрономическое явление не редкость. Для разнообразия можно покататься на оленях, порыбачить на реке Индигирке и побывать на метеостанции Восточная.

Когда ехать: с октября по апрель

Сезон охоты за северным сиянием

Фото: Северное сияние

Самые яркие сияния возникают период с осеннего (22-23 сентября) по весеннее равноденствие (20-21 марта). Но вероятность поймать сияние всё-таки выше зимой, примерно с ноября по февраль. Тем более, в высоких широтах в это время ночь длится по 18-20 часов, и даже слабые сияния будут видны более отчётливо. Лучшее время суток для наблюдений — с 10 вечера до 3 часов ночи.

Чтобы подкараулить северное сияние, надо следить за прогнозами так называемой космической погоды. После вспышки на Солнце вероятность увидеть в ближайшие дни северное сияние увеличивается втрое. Наиболее точные предсказания можно найти на сайте нашего российского Института космических исследований.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *